El pasado martes 7 de febrero se realizó en los cines MN4 de Valencia el preestreno de «La niña de la comunión», de la mano del director de la película, Victor García, y de su protagonista, Carla Campra. El día 10 de febrero comienza la andadura de la película por las grandes pantallas.
Esta historia, que transcurre en un pueblo perdido de España, versa sobre una muñeca maldita vestida de comunión. La pesadilla empieza cuando un grupo de jóvenes se la encuentra en medio de la carretera, al pleno estilo de la niña de la curva.
A pesar de ser una película de terror (tiene el toque justo para que sea una película apta para público no tan versado a este género), abarca muchas de las preocupaciones de la época (y que aún siguen vigentes), como la droga, el machismo, las diferencias sociales, el bullying, la violencia o la discriminación. Lo que más nos gusta de la película es esa esencia española de final de los ochenta, ese recorrido que realiza por la sociedad a la vez que se introduce la investigación sobre la maldición y la intriga constante marcada por una buena dosis de sustos.
El final es lo que más nos desconcertó, pues lo encontramos demasiado abierto. ¿Debemos, por lo tanto, esperar una segunda parte?
Hay una artista en el panorama musical actual que nunca decepciona y este sin duda es The Weeknd, cantante canadiense quien hace unos días sacó el videoclip de su último single “Out of Time”. Hace ya unos meses analizamos las referencias del video musical “La Fama” que protagonizó junto a Rosalía, pero hoy vamos a centrarnos en las similitudes de este último videoclip con la película de Sofia Coppola “Lost in Translation”.
«Lost in translation» es sin duda una obra bastante llamativa a nivel visual, una coproducción japonesa-americana que se nutre de las referencias estéticas asiáticas modernas para contarnos la historia de amor de sus protagonistas. Por lo visto, al equipo artístico de The Weeknd le ha llamado bastante la atención la dirección artística del filme y ha decidido inspirarse en ella para “Out of Time”.
Pero ya no es solo en la estética japonesa en lo que se inspira el video, sino que vemos referencias casi exactas a la película. El video está protagonizado por Ho Yeon Jung («El juego del calamar») y el mismo The Weeknd, pareja totalmente inspirada en los protagonistas de Coppola: dos personas solitarias que se conocen en un Tokio moderno y impregnado de un aire melancólico que impregna toda la película. Este ambiente continua durante todo el videoclip, incluso recreando icónicas escenas como en las que vemos a un The Weeknd y a Jung solitario en el bar, las dos secuencias de ambos protagonistas en el espejo o las míticas series de karaoke japonés. Los travellings de los personajes corriendo de espalda o alejándose también se refleja en la obra de Coppola, un claro reflejo a lo intimista que puede llegar a ser el film.
En general más que mera inspiración se podría decir que “Out of Time” es un homenaje a una película tan artísticamente impactante como lo es «Lost in Translation”.
Todos conocemos películas como «Scarface» (Brian de Palma, 1983), “Goodfellas» (Martin Scorsese, 1990), o «Casino» (Martin Scorsese, 1995). El género relacionado con la mafia italoamericana se ha convertido en cine de culto, comenzando su trayectoria en los años 30 con «Enemigo Público» (William A. Wellman, 1931), siendo el crimen organizado alentado por la prohibición del alcohol con la ley seca de 1920 y alcanzando su auge en los 70 con la icónica «El Padrino» (Francis Ford Coppola, 1972).
Fotograma de «Scarface» (Brian de Palma, 1983)
Portada de «A Bronx Tale» (Robert de Niro, 1993).
Esta serie de películas tienen algo en común: una pequeña biografía sobre el protagonista, una visión familiar desde dentro del contexto del hampa, el ascenso y la caída del gángster o, en otros casos, el éxito. Este tratamiento de la historia desde dentro normalmente sugiere una ambigüedad moral de la figura del criminal, ensalzándola y llegando muchas veces a mitificar a estos antihéroes (en algunos casos, podría incluso comprarse la vida de los mismos como un sueño americano paralelo). Un perfecto ejemplo sería el caso del joven Calogero y Sonny en «A bronx tale» (Robert de Niro, 1993).
Respecto a la escenografía de este tipo de filmes, vemos que el espacio donde se realiza la acción principal suele ser urbano, en calles desangeladas de grandes ciudades o locales oscuros como bares o ‘speakeasies’ (locales ocultos donde se vendían de forma ilegal bebidas alcohólicas).
Se podría incluso decir que lo más importante en este género cinematográfico es la iluminación, la intensidad de luz y el contraste con las sombras. De las escenas familiares, alegres o felices, donde la iluminación (normalmente ambiental y natural) se encuentra bañada en tonos pastel, fuerte y brillante, que deslumbra –como en la escena de la boda de «El Padrino»–, a las escenas donde suceden los hechos más oscuros, que son las que marcarán un antes y un después en la historia del cine de mafia: planos más cerrados, de interior, contrastes de luces y sombras, normalmente con una luz principal muy marcada que enfoca al protagonista, y colores vivos y saturados en contraposición a la oscuridad.
Fotograma de «El Padrino» (Francis Ford Coppola, 1972).
Desde Purpurina Magazine hemos querido recordar esta estética “mafiosa” recreando una escena muy dada en este tipo de películas, enfocada en el protagonista y sus vicios, algo que no escaquea en el mundo del hampa: juego, alcohol, drogas… Y es que, como se dice en el film “Uno de los nuestros” (Martin Scorsese, 1990): “Que yo recuerde, desde que tengo uso de razón quise ser un gángster”.
A todas nos ha encantado el vestuario de la serie, pero no encontramos lugar –ni ocasión– para encontrar y lucir esos vestidos de corte imperio tan impresionantes. Así que hemos buscado las claves para incorporar pequeños guiños de esta estética a nuestro armario.
Los guantes
Los guantes, además de estar en tendencia, pueden ser un aliado perfecto para looks más elegantes o para ocasiones especiales. Más o menos largos, más opacos o transparentes, negros o de algún color pastel… las opciones son infinitas.
No como los que se utilizaban en la época, pero sí algunos que podamos utilizar como tops o incluso superpuestos a camisetas o camisas, como el corsé de flores que nos propuso Stradivarius en su última colección inspirada en ‘Los Bridgerton’.
En esta última temporada, hemos visto también muchas chaquetas de tipo ‘torera’. Esta chaqueta bolero, que en la época recibía el nombre de ‘spencer’ y se solía hacer a juego con los vestidos, ha aparecido nueva con la inclusión de la familia Sharma en la serie, y bien podría hacerse un hueco entre las tendencias de esta primavera. A conjunto con vestidos de corte imperio o como parte de trajes dos piezas, esta prenda podría popularizarse muy pronto.
Este tipo de mangas, también llamadas ‘mangas farol’, son un imprescindible en el vestuario de la serie. ¿Lo mejor? que son muy fáciles de encontrar en muchos tipos de prenda y en muchas tiendas accesibles.
Finalmente, las diademas, las tiaras, los collares o los pendientes brillantes son otra constante entre las familias de la alta sociedad londinense. También nos encanta esta tendencia, pues es fácil de encontrar en muchas tiendas, y fácil de adaptar a cualquier estilo.
Alfred Hitchcock, el gran cineasta, no sólo asentó las bases del cine de suspense y el thriller psicológico, sino que, además, fue un gran creador de tendencias. Hoy, os explicamos por qué.
Sin ir más lejos, su película «Rebecca» (1942), basada en la novela homónima de Daphne du Maurier, terminó dándole nombre a la chaqueta o cárdigan de botones de punto que utilizaba la protagonista en el filme.
Aunque el termino ‘cárdigan’ surgió gracias a James Thomas Brudenell, séptimo conde de Cardigan, militar que solía llevar estas chaquetas de punto con botones, adoptó el nombre ‘rebeca’ tras el lanzamiento del largometraje.
«Rebecca» (1942)
Grace Kelly con el vestido de «La ventana indiscreta»
El director cuidaba hasta el último detalle del vestuario de sus actrices, de la talla de Grace Kelly («La ventana indiscreta»), Joan Fontaine (Rebecca») o Kim Novak («Vértigo»), pues lo veía como una extensión visual de la personalidad de los personajes: el vestuario funcionaba como un personaje más.
El vestido cóctel en blanco y negro de Lisa Fremont (Grace Kelly), una editora de una revista de moda en «Rear Window» (1954), el traje verde de Melanie Daniels (Tippi Hedren) en «The Birds» (1963) o los cambios de vestuario de «Vértigo», donde Novak interpretaba a dos personajes, son piezas clave del cine de Hitchcock. La mayoría de veces colaboraba con Edith Head, diseñadora de vestuario con la que trabajó durante treinta años.
Tampoco hay que olvidar que su cine dio nombre al cuello ‘Perkins’, gracias al protagonista de «Psicosis» (1960), Norman Bates, interpretado por el actor Anthony Perkins. Éste solía llevar suéteres negros con este tipo de cuello por encima de camisas blancas, y ésa fue la razón de que se le atribuyera ese nombre.
Anthony Perkins en «Psicosis»
El maestro del cine colaboró con casas como Balenciaga o Christian Dior, además de seguir de cerca la moda parisina, eso sí, siempre, buscando una pequeña atemporalidad en los vestuarios para evitar que envejecieran desde el momento del rodaje hasta su posterior estreno.
Su influencia sigue en pie a día de hoy: muchos diseñadores buscan referencias de sus películas en sus shows, como hizo Carolina Herrera, que presentó en 2003 una colección inspirada en las mujeres de las películas de Alfred Hitchcock.
«(Quería reflejar) no sólo el glamour y la sensualidad que desprendían, sino también la atmósfera que transmitían en sus películas»
Carolina Herrera
Alexander McQueen Fall 2005 Ready To Wear
Otro diseñador que también se fijó en las películas del maestro del terror fue Alexander McQueen, quien en en sus shows Fall 1995 y en Spring 2001 homenajeó a Tippi Hedren, protagonista de la película «Los Pájaros», algo recurrente en sus colecciones posteriores.
Además, en su colección Fall Ready To Wear de 2005 aludió a varias películas de Hitchcock, como «El hombre que sabía demasiado». Además, incluyó un traje ‘tweed’ gris, ceñido a la cintura y con falda lápiz, muy parecido al que llevaba Kim Novak en «Vértigo».
La adaptación de la novela de Agatha Christie ha contado con Paco Delgado al frente del diseño de vestuario. Aunque la estatuilla al mejor vestuario se la llevó ‘Cruella’, los 160 trajes confeccionados para la película no se han quedado atrás.
Con un presupuesto de un millón de dólares, Paco Delgado no ha escatimado en los trajes de la élite de los años 30 que lucen los personajes en la película. Unos catorce personajes principales con una docena de looks cada uno.
«Los años 30 fueron un periodo increíblemente moderno en lo referente a moda, mucho más que los conservadores años 40»
Paco Delgado
‘Muerte en el Nilo’ (Kenneth Branagh, 2022)
Carole Lombard
El diseñador español, originario de Lanzarote, se inspiró para la elección del vestuario de Linnet Doyle, mujer de Poirot, principalmente, en la moda parisina y en las revistas Vogue francesas de la época, además de emulando el estilo de famosas actrices de Hollywood como Carole Lombard, Marlene Dietrich o Audrey Hepburn (de ahí el estilo ‘old Hollywood’ que luce la protagonista).
En los años 30 se vivía el momento de mayor glamour hollywoodiense, donde las siluetas se afinaban, la seda se popularizó y gracias a ello aparecieron elegantes vestidos más frescos, con movimiento e incluso drapeados. El canon de belleza femenino está a la orden del día, y se estilaban las grandes divas con cejas muy delgadas.
Delgado buscaba que el vestuario fuera muy pasional, al igual que la trama: «La ropa muestra esa sensualidad latente, porque en esta historia todo el mundo está en un triángulo o alguna relación amorosa», explica. «Egipto de por sí es sensual, veremos la piel porque es caluroso, el sudor, el viento pega los vestidos a los cuerpos, telas vaporosas…».
Jacqueline de Bellefort en ‘Muerte en el Nilo’ (Kenneth Branagh, 2022)
Linnet Doyle con el diamante en ‘Muerte en el Nilo’ (Kenneth Branagh, 2022)
Sin embargo, hay un detalle muy importante, la joya de la corona del vestuario. La luce Gal Gadot en forma de collar: un diamante Tiffany de 128 quilates.
Esta pieza fue llevada por primera vez por la Sra. E. Sheldon Whitehouse en el Tiffany Ball de 1957, pero lo popularizó haciendo su primera aparición cinematográfica Audrey Hepburn, quien lo mostró en ‘Desayuno con diamantes’ en 1961.
“Por razones de seguridad (y por la naturaleza de la trama) Tiffany & Co hizo varias réplicas para esta producción. El nivel de vigilancia con que se protege el original es extraordinario” cuenta Delgado.
Este diamante amarillo fue adquirido por Charles Lewis Tiffany en 1878 por 18.000 dólares. Una joya con historia que, además de la actriz que da vida a la mujer de Poirot, sólo Lady Gaga y Beyoncé han podido llevar este accesorio en las últimas cinco décadas.
El fenómeno de Netflix, la serie de ‘Los Bridgerton’, ya ha arrasado con su segunda temporada. Si eres de esas que no pudo contenerse y vio toda la temporada en un fin de semana, te traemos una serie de películas que sabemos que te gustarán.
Orgullo y prejuicio (Joe Wright, 2005)
Sí, sabemos que es la típica, pero también es inigualable. En esta adaptación de la novela de Jane Austen, Keira Knightley da vida a la joven Elizabeth Bennet, una de las cinco hermanas quienes buscan el amor y el matrimonio en la sociedad inglesa del siglo XIX. Además de una preciosa historia de amor, nos da a conocer una perspectiva de la burguesía de la época y del papel que tenía la mujer en la misma.
Pride and prejudice (Joe Wright, 2005)
María Antonieta (Sofia Coppola, 2006)
Narra la vida de la reina consorte de Luis XVI y sus excentricidades. Kirsten Dunst es quien da vida al personaje, una reina fiestera amante del lujo y las compras.
¿Por qué nos encanta? Porque logra el perfecto contraste entre dos épocas completamente distintas, además de su estética llevada prácticamente a la perfección. Unas localizaciones y ambientes increíbles que te sumergen por completo en la época (un gran exponente del cottagecore), una banda sonora extraordinaria y un vestuario exquisito (supervisado por Milena Canonero, quien posteriormente se llevó el Oscar a mejor vestuario).
Las hermanas bolena (Justin Chadwick, 2008)
Intrigas de palacio, historias de amor y desamor, traición… La desoladora historia de las hermanas Bolena y su rivalidad por la conquista del rey Enrique VIII se convierte en película de la mano de Natalie Portman y Scarlet Johansson.
Mujercitas (Greta Gerwig, 2019)
Una historia sobre la familia, el amor, la independencia y el deber, pero, sobre todo, retrata el paso de las cuatro hermanas durante una Guerra Civil. El clásico de Luisa May Alcott vuelve a la gran pantalla con este increíble film y su historia de sororidad femenina, además de contar con una estética increíble y unas actuaciones conmovedoras de actores y actrices de la talla de Florence Pugh, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet o Meryl Streep.
La edad de la inocencia (Martin Scorsese, 1993)
Basada en la novela homónima de 1920, la película, que también se hizo con el Oscar a Mejor Vestuario, narra los hechos acontecidos en el Nueva York de finales del siglo XIX. Un triángulo amoroso, el debate entre el bien y el mal y un amor imposible hacen de este film el entretenimiento perfecto. Una nueva cara de Scorsese, quien demuestra, una vez más, que puede hacer todo tipo de cine, y un cast que no deja nada que desear.
Austenland (Jerusha y Jared Hess, 2013)
Para terminar con esta lista, os ofrecemos ‘Austenland’, una comedia romántica que sigue a una joven obsesionada con el mundo de Jane Austen, quien decide gastarse sus ahorros en una experiencia temática inglesa donde se sumergirá en una especie de ‘scape room’ basado en los libros de Austen donde se enamorará del ¿perfecto? señor Darcy.
Nuevos protagonistas, nuevas tramas y nuevos romances. La adaptación de los libros de Julia Quinn que enganchó al mundo entero en 2020, ha vuelto este 25 de marzo cargada de nuevas historias que Lady Whistledown nos cuenta.
La estética de ‘Los Bridgerton’, de estilo lady, lleva triunfando desde hace unos años. Hoy, la vemos finalmente adaptada en el ‘street style’.
Como ya comentamos anteriormente, el estilo ‘regencycore‘ está a la orden del día. Marcas como Stradivarius se han apuntado a la nueva moda y han lanzado colecciones inspiradas en la serie.
Muchas flores, corsés, vestidos románticos, y los colores pastel son algunos de los protagonistas de esta colección que ha sacado Inditex. Esto sólo hace que confirmar que, esta nueva temporada primavera verano 2022, los vestidos tipo imperio, las mangas abullonadas o afaroladas, y el estampado de flores, van a ser tendencia.
Como ya comentó la diseñadora de vestuario, Ellen Mirojnick, lo que buscaba era darle un toque moderno al estilo del siglo XIX. Un vestuario muy limpio y delicadamente confeccionado al detalle, combinado con la extravagancia de la época. En esta nueva temporada, han seguido la misma línea romántica basada en los vestidos de corte imperio en las jovencitas de la élite de la sociedad londinense y en los trajes chaqueta y sofisticadas prendas abrigo para los hombres.
En esta temporada, con Sophie Canale al frente del diseño de vestuario, hay personajes que cobran más importancia, como Anthony, quien viste con una paleta mucho más oscura, o la familia Sharma, quienes, al proceder de la India, tienen muchas más influencias a la hora de vestir, pues lucen vestidos mucho más coloridos y con tonos más azulados.
Por su parte, la familia Bridgerton suele escoger una paleta de colores fría, mucho más soberbia y elegante, especialmente en tonos azules o tonos pastel. En contraposición, encontramos a los Featherington, quienes siempre visten atuendos más vívidos, saturados, y normalmente en colores cálidos o cítricos, destacando los amarillos y los naranjas.
Lo que está claro es que el vestuario de esta serie no ha dejado a nadie indiferente. ¿El secreto de su éxito? Haber logrado la simbiosis perfecta entre historia y modernidad.
‘Los Bridgerton’, la serie que está en boca de todos desde que se estrenó en Netflix el pasado diciembre de 2020. Tras estar tan enganchadas a esta serie que por descontado os recomendamos (tiene de todo: un buen romance, jugosos cotilleos, una buena trama), y que además tiene una dirección artística y una estética que nos ha encantado, por fin se estrena la segunda temporada mañana día 25 de marzo en Netflix.
Cartel de ‘Los Bridgerton’, Netflix.
Corsés, tocados, largos vestidos, diademas, guantes hasta el codo, perlas, guantes, plumas, mangas abullonadas… todo lo que nos recuerda a la época de la regencia inglesa (de 1811 a 1820) es bienvenido. La responsable del vestuario de la serie, Ellen Mirojnik, argumentó que no buscaban una copia exacta de la vestimenta de la época, sino inspirarse en ella para crear un fastuoso escenario (que nos ha encantado). Nos recuerda al imperio Jane Austen, en obras como Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, Emma… El ‘Regencycore‘ ha llegado para quedarse y para inundar nuestro armario.
Según los datos de búsquedas de Lyst, los vestidos de corte imperio (aquellos con el ajuste bajo del pecho) han sido buscados un 93% más que antes del lanzamiento de la serie. Ocurre lo mismo con la búsqueda de corsés, aumentada en un 123%, o con las perlas y tocados de plumas, en un 49%.
Muchas de las grandes marcas han comenzado a inspirarse en esta tendencia, y es que esta adaptación de los libros de Julia Quinn (sí, hay una saga de ocho libros que podéis leer si os habéis quedado con ganas, y cada uno trata sobre cada uno de los hermanos) no ha dejado indiferente a nadie.
Algunas casas, como Hill House Home, han sacado una colección totalmente inspirada en esta tendencia, llamada ‘The English Garden’. Por su parte, la marca Erdem lanzó su colección Primavera / Verano 2021 llena de este tipo de vestidos, muchas flores y mangas abullonadas.
Colección Hill House ‘The english garden”.
Erdem, Primavera/verano 2021
Además, Vivienne Westwood lanzó para su nueva colección Fall 2021 un ‘remake’ de su aclamado y famoso corsé de su Spring/Summer ‘Portrait Collection’ de 1990. Inspirado en el cuadro de 1743 ‘Daphnis and Chloe, Shepherd Watching a Sleeping Shepherdess‘ por François Boucher, un artista del rococo francés, la casa plasmó todo el espíritu romántico del siglo XVIII en esta colección de 1990.
Sin lugar a dudas, esta corriente que ha sido inspirada de lleno por ‘Los Bridgerton’, y que ha continuado con el movimiento ‘Cottagecore’, ha llegado para quedarse.
Portada de «Érase una vez en Hollywood» (2019) de Quentin Tarantino.
El famoso director de «Pulp Fiction» (1994) o «Reservoir Dogs» (1992), ha decidido realizar su debut en el mundo literario de la mano de «Érase una vez en Hollywood», su última película y para la que Tarantino dedicó nada menos que cinco años a escribir el guion.
El cineasta, que ha manifestado en varias ocasiones que tras su décima película original se retiraría para dedicarse a la novela, sólo le queda la grabación de un largometraje más para cumplir con esta promesa –ya que «Érase una vez en Hollywood» era su novena película–. Se rumorea además, que podría tratarse de un ‘spaghetti western’ –el tercer volumen de Kill Bill, film que el artista comentó tiempo atrás que estaría interesado en grabar, no contaría–.
«Con toda probabilidad voy a rodar solo diez películas, así que ya estoy planeando qué hacer después. Por eso las cuento. Quiero parar llegado el momento. Básicamente, lo que quiero hacer luego es escribir novelas»
Quentin Tarantino para The Hollywood Reporter (2015)
Este pasado año 2021, Tarantino ha publicado su primera novela, una versión extendida de su última película que se estrenó en 2019, de la mano de Reservoir Books. Llena de referencias a la historia del cine y de escenas eliminadas, el libro es una novelización de la película que se mantiene fiel a la misma, eso sí, explorando mucho más el sexo y la violencia. Ahonda mucho más en los personajes protagonistas, Cliff Booth y Rick Dalton, y sigue el recorrido de la pareja, narrando desde el día que se conocieron, pero también nos cuenta mucho sobre el vínculo de Sharon Tate y Roman Polanski y su relación con el cine de los años 60 y 70, décadas en las que te sumerges por completo.
Y aunque no sabemos si el director va a continuar con su carrera literaria (se rumorea que el contrato que firmó con Harper Collins era para dos libros), y a pesar de algunas críticas, para nosotras es un completo sí, y estamos deseando ver hacia dónde va a llegar esta nueva afición de Tarantino.
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